Yamaha Journey Vol.14

とある砂漠の町にある小さな八百屋。威勢の良い店主が一推しするのは、イランの伝統料理”ゴルメサブズイ”と呼ばれる野菜たっぷりのシチューを作るための食材です。調理に必要なハーブやスパイスは、その多くが見たことも聞いたこともないものばかり。しかし一度口にすれば、香り高い風味が広がる。私の新たな味覚を呼び覚ます、驚きのイラン料理。

メイボッド、イラン

砂漠の古代都市ヤズドで、私に声を掛けてきた一人の老紳士。「この国はどうだい？」イランのどこへ行っても尋ねられる、お馴染みの質問で会話は始まります。束の間の旅人とのやりとりを楽しみにしているようだ。「勿論、とても気に入ってるわ！」それに対する私も、いつも同じ返答の繰り返し。

アミール・チャグマグ、ヤズド、イラン

辺り一面は2,500年に渡る栄枯盛衰を見守り続けた廃墟。この様な宮殿を建造出来た当時の技巧や芸術性の高さを目にすると、謙虚な気持ちにならずにはいられない。支配者たちのこの地を巡る戦乱、反乱者の蜂起、革命、そして壊滅的な大地震の被害、何世紀もの歴史の重みが刻み込まれています。イランの国と人々が、逆境を物ともせず復興を成し遂げる逞しさに、思わず心動かされる私。

ペルセポリス、シーラーズ、イラン

入国審査カウンターの前に並んでいると、パスポートチェックを待っている私に対する視線を感じます。気付けばイラン人の老婆にじっと見つめられ、横にいる友人と何やら囁き合っている様子。丈の長い漆黒の民族衣装チャードルに髪まですっぽりと覆われた彼女たちは、私の行動をあまり快く思っていないかも知れない。「そこのあなた！」だんだん不安に駆られていた私の肩を、突如叩いて一人が口を開きます。「あなたバイクに乗ってるんでしょう？間違いないわね？」私は事実を認めて躊躇いながらも頷き、さらなる非難を受ける覚悟を決める。しかし意外にも皺だらけの顔を綻ばせ、彼女が見せたのは満面の笑顔。そのまま私の肩に腕を回すと、勢い良くエンジン音を口真似しながら、スロットルを握る仕草を見せます。興奮して「ブン、ブーン！」と叫び、波打つゆったりとした黒いドレスの下、勢いよくお尻を左右に振る姿は、まるで命知らずのスピード狂。「女性のバイク乗り、最高じゃない！堪らないわ！よく遥々イランまでいらっしゃったわね！」そして私の顔をしっかりと両手で引き寄せ、ずっと瞳を見つめたまま何やらペルシア語で話しかけてくるのです。「前に進まなければ、幸運の道は開けない。」彼女の友人が訳してくれたおかげで、私はようやく言葉の意味を理解します。イランに古くから伝わる素敵なことわざ。
イラン・イスラム共和国は、異邦人の私をこのように温かく迎え入れてくれた。その後、北西の山岳地帯に辿り着くと、思わず息を呑んだのは、古い歴史を誇る商業都市タブリーズ。その昔シルクロードの重要な貿易中継点として栄え、裏通りと中庭が入り組み連なる屋根付きの商業施設内は、まるで巨大な洞窟内部の迷宮のようです。頭上を覆うアーチ状の高天井の下、ペルシア絨毯の織工たちは床に座り込み、小さなグラスに注がれた甘くストレートなチャイで一服。13世紀以来の活況を呈したこの市場の喧騒を、私は大いに堪能しました。目の前には、何百年にも渡ってこの場所で繰り返される、変わらぬ光景。かつてアジアとヨーロッパを股にかけ、香辛料、絹布、翡翠、金銀を積んだラクダに跨る隊商が残した足跡の、まさにその上を私の轍がなぞっていく。そんな感覚にとらわれ、ハッと周りを見渡すと、この悠久の時を刻んだ陸路に遺された、確固たる歴史の痕跡。それらを実際に肌で感じると、私をこの地に運んで来たのはバイクではなく、まるで魔法の絨毯だったかのような気分に襲われました。

高速道路に乗って南へ颯爽と走りだす。にも関わらず、老若男女様々な人々が、行く先々でいちいち私を呼び止めるせいで、なかなか前に進めません。私に話し掛けてくる、この見ず知らずの土地の住人は、とにかくお喋りが大好き。彼らの庭先を駆け抜ける外国人ライダーを目にしただけで、もう興奮を隠せないのです。「どこから来たの？」「イランはどうだい？」投げ掛けられる、いつもの決まり文句。長距離輸送トラックが集まるサービスエリア、ガソリンスタンドなど至る所で、私を見つけた家族連れの人たちが手招きしています。ある時はテーブルを囲んで和気藹々と一緒に食事、またある時は道路脇の芝生の上でピクニック。ひっきりなしに盛り付けられた、ご飯、シチュー、フラットブレッド、白カビチーズでお腹を満たした後は、勿論小さなグラスに注がれた甘いストレートチャイで締めくくる。高速道路の料金所を通過する際には、収受員の若者が私のバイクに惚れ込み、通行料金の受け取りを断固拒否します。それどころか、彼のお手製の昼ご飯を私に持たせ、瑞々しい桃と艶やかな赤いザクロをこれでもかとポケットに押し込み、送り出してくれました。

首都テヘランと南部に広がる砂漠地帯への突入はもう目前。緩やかに弧を描くカスピ海の湾岸線に沿って進み、さらにその先、銀白の頂を冠するアルボルズ山脈を目指す。ヤシの木が連なる湾岸道路を航行している途中に建ち並ぶ、シャーがこの地を支配した帝政時代の名残を遺した荘厳な大邸宅群。私の頬を撫でていた暖かな南風は、いつしかカスピ海から遠ざかり山岳地帯の麓に差し掛かる頃には寒風へと変化します。一旦登り始めればあっという間に、天にも昇る心地を味わえる別世界。頭上に広がる真っ青な天空高くを鷲が旋回している。峰々の狭間をくぐり抜け、遥か彼方を見渡せば、岩塊と白雪が織りなす大海が一面に広がっています。その奥に威厳を備え鎮座するのは、中東最高峰ダマーヴァンド山。進む道はどんどん険しくなり、道路脇にまだ残雪が高く積もっている。そんな曲がりくねった山岳路を走るライダーは、周囲に私ただ一人。その姿はまるで大空を自由に滑空する鷲そのものでした。

砂漠のオアシス都市ヤズドでは、古代から連綿と続くイランの伝統文化と、洗練された精巧な職人技を街の至るところで見つけることが出来る。1272年にこの地を遥々訪れたマルコ・ポーロは”格調高く気品に満ちた街”と形容し、その素晴らしさを褒め称えました。旧市街の路地裏、日干し煉瓦の丸屋根の家屋の中、花の香りが豊かで落ち着いた庭園。今でもその評価を裏切ることなく、ここの住民たちは至るところで出会うたび優しく丁寧に接してくれる。いよいよ旅の最終日、岩塊転がる山岳砂漠をすり抜け、雲一つない青空の下、目指すは最終地点のシーラーズ。ペルシア文学発祥の地にして、イラン人の心の故郷として知られる街です。ここで偶然出会ったのは、私をまるで娘のように可愛がってくれた、バイク好きなタクシー運転手のおじさん。イラン・イラク戦争の退役軍人である彼は、バイクに跨った外国人を見かけた途端、大興奮の様子で案内役を買って出ます。私を色んな場所へと連れ回し、挙句の果てには、自宅へ招いて家族に紹介。「一目そのバイクを見た瞬間から、あんたと話をしたくて仕方がなかったのさ。」そう切り出す彼は、旅人をもてなすことが如何にイランの文化にとって大切なことかを語り始めます。「この我々の土地を訪れる人がどこから来たかなんて関係ないんだ。イスラム教徒だろうとキリスト教徒だろうと、どんな信仰を持っていようが、お互いを尊重して助け合うのは当然のことだろ？」

この言葉が示すイランの寛容な国民性が、私の心に深く響き渡る。今回のツーリング中ずっと、私の胸に去来する一つの想い。この旅は世界を股にかけた私のツーリング人生の集大成になるでしょう。そう感じながらふと思い出される、何年も前にアルゼンチンを目指しアラスカから初めてバイクで旅立った日のこと。あの頃はまだ、仕事に追われる日々の束縛から逃げ出し、ただ単純に心ときめく非日常の冒険を楽しみたい一心でした。しかし、母国の慣れ親しんだ土地や文化から離れ、異国のイランに辿り着いた今、改めて気付く。私が探し求めて来た、かけがえのない旅の思い出に必要不可欠なものは、道中思いがけず出会う、その土地の人々の存在。そして彼らとの距離を本当の意味で縮め、土地の息吹に触れ、他の移動手段では気軽に辿り着けないような未知の場所の魅力に出会えるのは、バイクツーリングならではの醍醐味でしょう。この相棒が側に居てくれたおかげで、より楽しくなる冒険。異文化の人々とも簡単に仲良くなり、交流を通して自分自身を見つめ直すことに繋がった。旅の魅力を最大化してくれる乗り物に感謝です。
これまでの私のツーリング経験を通して、どこに行っても旅先で出会う人々は、初めて知り合ったにも関わらず、皆優しくて親切。人の繋がりの大切さを彼らから学びました。同じ人間である以上、分かり合えない筈はない。私が辿り着いた核心に最も近いのが、このイランの国と人々。そんな想いを胸に秘め、これから先も私はずっと旅を続けて行く。いつかまた旅の途中で出会う見知らぬ人々が、私と同じ境地になり、その気持ちが伝わり広まることを夢見ながら。